有小龙虾的夏天

又逢梅雨，回忆儿时，有一桩不能忘却的事。

约莫才七八岁光景。春蚕上山之后，父亲母亲便携了我出门去。搭一趟车，走一段小路，青山脚畔就是舅爷的家了。我的老舅爷是个勤勉又善于享乐的农人，有一片香甜的枇杷园。每年到了“蚕老枇杷黄”时，近处的亲戚照例赶来帮忙下果子。

大人们攀在竹梯上采枇杷，老舅爷坐在树下歇气，捧一杆旱烟袋，捶着右腿，对我说：小孩子家是万万不能爬高的，他的腿便是小时候上树摔下来跌断过。他又话：“小幺儿莫去爬梯子，只管坐在我身边，吃枇杷。还有跟哥哥去钓龙虾，回来叫妈妈炒一炒，好吃着哩！”

钓龙虾真是孩子夏日的乐事之一。彼时野生小龙虾很多，隐居在池塘、沟渠、沼泽一类水草丰茂处。若是遇上春天泱泱的桃花浪，或是盛夏澎湃的山洪，龙虾爬上岸，俯拾即是的盛况也是常有的。

初夏可钓青壳的小龙虾，晨露未晞时最易咬钩。鸡鸣胶胶，山野初醒，轻身向水边一蹲，挑一根树枝或瘦竹作钓竿，蚯蚓、咸肉、鸡肠子皆可作饵，首选癞蛤蟆和青蛙肉。嗅着腥气儿，小龙虾很快持螯而来了。但见钓线绷直，竿子点头时，便咬上了！遂一手将钓竿慢慢提起，一手伸个小网兜悄然靠近，说时迟那时快，网兜迅速插入水中将其一把捞起，得了一只贪吃的！小龙虾一旦出水，知道中计，随即撒手而逃，故而钓虾手脚要快，要轻。悟了这要领，一顿早饭的功夫，大半桶小龙虾有了，晚上可为家人添上一道宵夜的零嘴儿。

别看小龙虾个头肥壮，却尽生了一副虚相——毛多肉少，从前乡下人是不把它当菜的。吃罢晚饭后，我守着灶台，看母亲在昏黄的灯光里炒龙虾：

小时候的做法简单很多，钓回来的小龙虾刷洗干净、去肠、去头、开背，控干水。锅烧热后，多下油，随便一点香料适量盐炒香了小龙虾，放水煮熟就行了。

现在就讲究了许多，香辣味道的厚油烧热，放姜蒜粒，八角、草果、桂皮煸香，再放入豆瓣酱和辣椒酱，细火慢慢煸炒出红油，放啤酒和盐适量，大火煮开，出香味，捞出所有汤渣再放入小龙虾，撒香叶、葱段，旺火烧开，再小火慢熬。投入剩下的大蒜籽和姜片，大火收汁前放紫苏，收汁后放一点白糖调味后起锅。

有一种茴香味道的也好吃，清淡了很多，适合做小零嘴，调味只需要姜蒜粒，一小勺辣椒酱，前面的步骤同上，捞出汤渣放小龙虾后加一大把新鲜茴香和青椒，大火烧开了小火慢慢熬，这种浸泡着更好吃，所以不用太收汁。好吃的秘诀，就是一定要小火慢慢煨，这样入味，而且小火煨出来的虾子也嫩。

自初夏到深秋，一天的农事结束，我的老舅爷晚酌时常吃一盘小龙虾，或一碟油炸的小鱼干下酒。小院里摆上桌椅，一盏细白瓷的小酒杯，一把蒲扇，一只老猫绕在桌腿边。这印象于我记忆尤深。炒好的小龙虾端上来，肆意张扬，仍不减鲜活模样。青衫褪去着红袍，恰是那一抹艳红油亮，撩拨得人馋津屡咽。微凉的夜风中，眼里、口里却似着了火，直烧到心头，恨不能把壳也嚼了咽了。

我在旁边看时，他很欢喜教我吃龙虾：先食“色”，继而食“香”，眼和鼻喂饱之后，嘴巴已涎水汪汪，已为消化做好准备了。此时卸了虾脚，再吸一口虾黄，是最鲜美的部分……钳子上拳头里的肉怎样剔出来吃……虾壳如何更好剥……虾线抽了，背上的白肉不要扔，也是好东西……五月的青虾壳薄肉嫩，往后去红虾的肉更紧实，各有各的好。老舅爷是吃虾的内行，每一只都吃得精细干净，吃完的腿、头、身、尾各置一堆，认真可爱。

剥一盘小龙虾，喝一小盅酒，吃几枚蜜甜的枇杷，似他一辈子最享受的时光。可于我而言，钓比吃更享受。钓龙虾，是童心的表现。童心，最真物也。可我有几十年不复钓龙虾了，我幸福的儿时也过去了。

我们自古以食蟹为风雅的事，《红楼梦》便有赏菊品蟹作诗云云。我看吃小龙虾未尝不能话话风雅。可惜它生也晚，上世纪初才踏入华夏大地。而今身在异乡又受尽非议的小龙虾，无人再为它吟诗。偏又配了大蒜辣椒，从此难离红尘俗乡。可是小龙虾啊小龙虾，它在深夜里慰藉过多少空虚的胃肠和心灵？

吃得满手油水，吃得唇麻舌跳，又有何妨？你看盛夏的萤火虫已经提着星星灯来了……

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文字：昌敏

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